INTRODUCCIÓN
Los acabados en una vivienda son aquellos aspectos de la misma que nos
proporcionan satisfacción en cuanto a comodidad y atractivo visual. En
términos generales, los acabados son los que ponen bonita la vivienda.
A esta parte de la construcción también se le ha llamado “obra blanca” y
comprende especialmente los acabados para pisos, muros, baños, cocinas,
fachadas, cielorrasos, puertas, ventanas, escaleras, barandas. Realizar cada
uno implica una especialización en construcción.
En esta guía trataremos principalmente los acabados para pisos y muros en
cuanto a revestimientos, ya que en todos los lugares, las labores de acabado
de la edificación se limitan prácticamente a estos dos conceptos; las posibles
diferencias estarían representadas en el tipo de materiales a emplear.
Los acabados constituyen la última etapa del proceso constructivo; esto
determinará la forma como se verá la vivienda; por lo tanto, se debe tener
mucho cuidado en cuanto a la calidad y a su presentación.
DESARROLLO DE TEMAS
ACABADOS
Los acabados están constituidos por aquellos elementos constructivos que se
realizan para proporcionar la terminación del edificio y para que pueda ser
puesta al servicio de quienes lo van a habitar, proporcionándoles satisfacción
en cuanto a la comodidad y apariencia visual, así como protección a las
mismas partes constitutivas de la edificación.
Para este fin se utilizan diferentes tipos de materiales, aún para una misma
función, pero que tienen diferencia en cuanto a calidad y precio. Por ejemplo:
para pisos se tienen baldosas con esmalte de cemento y color llamadas
baldosas comunes, ó con acabado de grano; éstas tienen mayor resistencia a
la abrasión o sea que no se desgastan con facilidad.
Los materiales de acabado se pueden clasificar según su finalidad así:
Para pisos, para muros, para baños y cocinas, para fachadas, y para cielo
rasos.
REVOQUE:
Es el revestimiento de muros y cielos con una o varias capas de mezcla de
arena lavada fina y cemento, llamada mortero, y cuyo fin es el de emparejar la
superficie que va a recibir un tipo de acabado tal como pinturas, forros, dándole
así mayor resistencia y estabilidad a los muros. Este proceso también es
llamado pañete, friso, repello o aplanado.
CLASES DE REVOQUE
1. Revoque liso: Se hace para obtener una superficie lisa y pareja. Se utiliza
normalmente en espacios interiores como salas, comedores, alcoba y en
exteriores, como fachadas y patios.
2. Revoque rústico: Se hace para obtener una superficie dispareja y se le da
a ciertos tipos de superficies que van a quedar expuestas sin más
recubrimientos. El revoque rústico puede tener diferentes modalidades
como: el revoque rústico áspero, rústico asentado, rústico con gravilla,
rústico ganteado. Se utiliza normalmente en patios, cielorrasos y fachadas.
PROCESO CONSTRUCTIVO DE UN REVOQUE
1. Preparar:
a. Materiales: Arena, cemento, agua, cal.
b. Herramientas: Palas, palustres, llana de madera, llana metálica, boquillera
o codal, clavos e hilos, nivel de burbuja, martillo de uña, maceta, cincel,
hachuela, plomada, (Pirulí), escuadra, flexómetro, manguera transparente
para pasar niveles.
c. Equipo: Carretas, andamios, tarros, artesa, zaranda
2. Preparar superficie
Se retiran las protuberancias o partes salientes ocasionadas por sobrantes de
material, con la hachuela o maceta y cincel y todo aquello que interfiera con la
aplicación de mortero.
3. Preparar mortero según dosificación.
Se inicia cerniendo la arena en una zaranda y midiendo: primero la arena y
luego el cemento; se revuelve en seco y se le agrega el agua en la artesa.
4. Localizar puntos maestros (Basado)
Se localizan los puntos de referencia aplicando mortero a 15 cm del techo y a
15 cm de la pared contigua, colocando luego un pedazo de baldosín o madera
para determinar el grueso del revoque; en seguida se busca la verticalidad con
la plomada de pirulí o plomada de castaña con el punto de la parte inferior.
5. Hilar puntos maestros
Después de localizados los puntos
maestros en un extremo del muro, se
pasa al otro extremo y se hace lo
mismo. Luego, para colocar los puntos
centrales, se coloca el hilo entre los
puntos orilleros y se localizan los
puntos centrales colocando otros
pedazos de baldosín que lleguen hasta
el hilo, sin tocarlo.
Los puntos centrales se colocan a una
distancia menor que la longitud del
codal; si el codal mide 2 m, los puntos
se colocan a 1.70 ó 1.80 mts.
6. Realizar faja maestra
Primero se humedece el muro y se
lanza mortero entre los dos puntos
maestros hasta llenarlos, formando
entre ellos una faja que luego es tallada
por medio del codal o boquillera entre
los dos puntos; esto se hace después
de que el mortero ha fraguado un poco,
moviendo el codal suavemente de
arriba hacia abajo y de un lado a otro.
Si quedan huecos se rellenan con
mortero y se pasa nuevamente el codal
hasta que la superficie quede plana.
7. Llenado de espacios entre fajas maestras
Se remoja el muro tratando que no quede muy saturado; luego con el palustre
se lanza mortero entre las fajas hasta llenarlo completamente, y con la ayuda
de un codal se recorta el mortero sobrante, tallando el codal entre las fajas
maestras. Si quedan huecos se rellenan con mortero y se vuelve a tallar .
8. Afinar el revoque o pañete
Una vez tallado el mortero, se procede a
afinar, para lo cual se usa un mortero más
plástico y con la ayuda de una llana de
madera humedecida se va afinando o
aplanando el revoque, haciendo
movimientos circulares repetidos hasta
lograr una superficie homogénea y compacta
9. Rematar y detallar la superficie
Consiste en retirar de los rincones los
sobrantes de mortero y dejar bien definidos
estos sitios a 90 grados.
Los remates en esquinas se confeccionan
colocando dos codales aplomados,
sostenidos por dos ganchos (hechos de
varilla de 3/8) y rellenando el centro con
mortero; luego tallando el mortero entre los
dos codales con otro codal o con la misma
llana de madera
10. Realizar juntas o ranuras
Se realizan cuando hay empate de dos
materiales diferentes en los muros; por
ejemplo: en la unión de muros y columnas, o
muros y vigas, o losas, cuando se necesita
empatar con otro revoque anterior, o cada 5
metros lineales. Esta junta se realiza
haciendo una pequeña ranura horizontal o
vertical según el caso y a 45 grados con
respecto a la superficie.
11. Curado
. Las superficies de revoque se deben curar rociándolas con agua todos los
días por lo menos durante una semana inmediatamente después de
ejecutado. Antes de aplicar estuco, se debe dejar secar el revoque unas
dos o tres semanas, dependiendo del clima y del lugar donde se realizó el
revoque.
Recomendaciones
. Si el revoque se realiza en techo, el basado se realiza trazando un nivel
sobre las paredes y luego basando con referencia a ese nivel, pues el techo
es una superficie que está horizontal.
. Si la vivienda tiene losa, se inicia el revoque por el cielo raso y luego se
continúa con las paredes.
. No debe utilizar mezclas pasadas, ni agregarles cemento para reutilizarlas.
. La humectación de los muros no debe ser excesiva
. El agua adicionada a la mezcla no debe ser exagerada.
. La mezcla que caiga al piso, puede ser recogida si éste está limpio; con
frecuencia es usada con el resto del material.
. Un buen atezado final es importante, ya que de él depende en alto grado, la
adherencia, la dureza superficial y la textura.
. Los cortes de una etapa a otra deben ser chaflanados para obtener una
buena adherencia.
. Sobre ladrillos sin estrías y superficies de concreto lisas, se debe aplicar un
adherente antes de revocar.
. El recorrido de la regla se recomienda en dos direcciones (horizontal y
vertical), para que la superficie quede más plana.
.
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Debe hacerse uso del equipo de seguridad adecuado: botas, guantes, casco
de seguridad y gafas de protección.
REVESTIMIENTOS CERÁMICOS
Son una especie de piel para el edificio, muy resistente, que el hombre
descubrió desde la antigüedad y que ha llegado hasta nuestros días, útil por la
gran resistencia de la superficie al ataque de químicos y abrasivos. Puede ser
utilizada en interiores y exteriores.
Se usa en pisos y paredes de baños, cocinas, patios de ropa, fachadas y en
general, en toda el área de la vivienda, diferenciándose en el tipo de tráfico
para el cual está especificado y al acabado superficial de las baldosas.
ELECCIÓN DE LA BALDOSA O BALDOSÍN
En el momento de elegir el tipo de baldosa para el recubrimiento de una
superficie, se debe tener presente si es para piso o para pared y las
características que debe tener como la dimensión, la resistencia, la dureza, el
brillo, el color y la tonalidad. Estas características son diferentes para las
baldosas según el uso que se le vaya a dar. No es lo mismo, una baldosa para
baño que la utilizada en la sala, se necesita mayor resistencia al trafico en la
sala que en el baño.
NORMAS Y CARACTERÍSTICAS DE UNA BUENA BALDOSA
1. Tamaño del material 2. Alabeo
Su máxima variación a x b Debe ser lo más plana posible para ser
aceptada aceptada y tener un buen acabado
4. Formato
3. Cuña y trapecio Da las dimensiones rectangulares y
Debe ser recta en sus ángulos. cuadrados ej: 11x22, 20x20, 30x30 cms
Características de empaque
Cuando compre el material, observe bien en
la caja los números en cuanto a tono, tamaño,
formato, cantidad y tráfico.
El número del tono indica qué tan claro u
oscuro es el material; si compra varias cajas
de baldosas de un mismo color, el número del
tono debe ser igual en todas las cajas, lo
mismo que el tamaño y el formato. El tráfico
representa la dureza del esmalte,
dependiendo del sitio de uso y va de 1 a 4.
INSTALACIÓN DE LOS REVESTIMIENTOS CERÁMICOS
1. Planear forma de colocación
En este paso, se interpretan los detalles y los sitios de colocación, lo mismo
que las especificaciones técnicas que se tengan con respecto a la colocación
3. Seleccionar recursos:
Materiales: Pegante (pegacor), baldosas, color, Cemento blanco, bióxido de
titanio, agua.
Herramientas: Palustre, boquillera o codal, llana dentada, cortadora de
enchapes, nivel de burbuja, manguera transparente para pasar niveles,
maceta de caucho, plomada de punta, espátula, garra de caucho, espuma,
flexómetro, hachuela, cincel, maceta, escuadra, hilo, tenazas, cepillo de cerda
o plástico, brocha , estopa y trapeador.
Equipo: Artesa, baldes plásticos.
3. Verificar la superficie
En este paso se revisan algunas
condiciones técnicas como planitud, nivel
y plomo, escuadra en las esquinas y
condiciones físicas como adherencia,
resistencia del revoque, limpieza,
humedad o resecamiento.
Si la superficie está muy lisa se hacen
pequeños piques con la hachuela.
4. Modular superficie
Es la distribución de las piezas, en forma vertical y horizontal, buscando que al
colocarlas, resulte el menor número posible de cortes.
Esto se hace pasando niveles a una altura de más o menos un metro y
calculando el número de baldosas que irían, tanto hacia arriba como hacia
abajo.
5. Preparar mortero de pega
Se prepara el pegacor, que es un producto pegante que ya viene listo para ser
utilizado; sólo basta agregarle 1 parte de agua por 3 de pegacor; se revuelve y
se deja reposar de 10 a 15 minutos. Antes de ser utilizado se revuelve de
nuevo.
Forma de aplicar el pegacor sobre el
muro
a. Se humedece la superficie.
b. Se aplica con la llana dentada
formando un ángulo de 45 grados
con la pared.
c. Se extiende la mezcla en áreas no
mayores de 1 m2.
d. Se debe gastar el material preparado
en un tiempo máximo de 45.
Formatos de llana recomendada para pegar el pegacor.
Según el tipo de baldosa se utiliza un tipo diferente de dentado en la llana
Tipo de baldosa Llana con dientes de: Consumo de pegacor
11x22 cm 4 mm x 4mm 2 kilos por m2
20.5x20.5 cm 6 mm x 6 mm 3 kilos por m2
33 x 33 cm 8 mm x 8 mm 3.5 kilos por m2
41 x41 cm o 10mm x 10mm 4.5 kilos por m2
mas
6. Instalación del revestimiento (baldosas o baldosines):
Una vez definida la distribución del revestimiento y trazado sobre la superficie
de los puntos de terminación e iniciación vertical y horizontalmente, se procede
a instalar la primera hilada, así: se coloca una boquillera o codal con clavos
sobre el trazo, se extiende el pegacor y se colocan las baldosas sin mojarlas
sólo limpiándolas con un trapo húmedo, golpeándolas suavemente con la
maceta de caucho. Se sigue pegando, dejando 2 mm de separación entre
piezas.
Una vez colocada la primera hilada, se continúa pegando las demás hiladas
verificando horizontalidad, verticalidad y planitud cada 3 hiladas.
Horizontalidad Verticalidad Planitud
7. Colocación de remates
Se colocan en las orillas procediendo a trazarlos y cortarlos con un corta
vidrios o con la máquina cortadora cuando son piezas de ajuste. En caso de
ser para salidas de puntos hidráulicos, se realizan las perforaciones con un
taladro. Para las esquinas se deben realizar los acolillados o biselados, que
pueden ser preparados a mano o con una máquina biseladora o pulidora
manual.
Trazado Corte Salidas Acolillado
Accesorios e incrustaciones:
Son aquellos elementos de dotación complementarios de un ambiente de
baño, como las jaboneras, papeleras, ganchos o cepilleras.
ALTURAS RECOMENDADAS PARA LAS INCRUSTACIONES
Metros desde piso acabado
Papeleras 40 cm o 0.40
Gancho 170 cm o 1.70
Jabonera de lavamanos 85 cm o 0.85
Jabonera de la ducha 110 cm o 1.10
Vasera cepillera 85 cm o 0.85
Toallero 110 cm o 1.10
8. Colocación de accesorios
Se trazan a la altura recomendada y se perfora el baldosín con el cincel y
maceta, en un ancho igual al de la base del accesorio; se remoja, se aplica
pegacor y se coloca la incrustación nivelándola por la parte superior.
Si los accesorios son fijados con tornillos, se colocan chazos de plástico a la
altura recomendada y luego se sujetan las incrustaciones mediante tornillos y
se rematan los cantos con silicona en pasta.
Perforación Remojar Unta pegacor Nivela incrustación
9.Emboquillar
Al finalizar la instalación del revestimiento cerámico y una vez haya fraguado el
pegacor, se procede a llenar las juntas con una lechada preparada con 10
partes de cemento por una parte de bióxido de titanio, revueltas con agua y
color. El titanio es para fijar de manera permanente el color del cemento;
antiguamente se utilizaba el blanco de zinc.
El proceso para la emboquillada es el siguiente:
. Se limpian profundamente las juntas entre baldosines.
. Se prepara la lechada.
. Se esparce la lechada sobre la superficie, procurando que ingrese en las
juntas utilizando para ello una espátula de caucho (garra) hasta llenar las
juntas.
Después de un tiempo prudencial, apenas comience a secar luego de unos 20
minutos, se limpia con la estopa y espuma la parte sobrante de la lechada.
Por último, se limpian bien las juntas con un pedazo de madera o caucho para
que no queden sobrantes de lechada nunca con clavos ni materiales metálicos,
ya que estos tienden a rallar el esmalte del baldosín.
ENCHAPE DE PISOS
1. Planear forma de colocación
y preparar superficie
Si es piso de baño se ubican el
desagüe del sanitario, el sifón de
piso y la rejilla de la ducha; se
pasan niveles en las esquinas y
se determinan las pendientes de
piso para las rejillas de desagüe.
Se ubica el sifón y se determina el
grueso de mortero. Es preciso
aclarar que todo sitio donde se va
a colocar mortero, debe
humedecerse antes con agua
para evitar que la superficie seca
absorba el agua del mortero de
pega.
2. Colocación de mortero
Se prepara mortero en una
dosificación 1:3 y se extiende
sobre el piso con un grueso
mínimo de 2 cm, formando un par
de fajas maestras. Luego se llena
la parte central, emparejándolo
con un codal o boquillera,
teniendo cuidado de dejar los
desniveles o pequeñas caídas
hacia la rejilla de desagüe cuando
es un baño o un patio. Por último,
se afina con una llana de madera.
Para enchapar los pisos seguimos los siguientes pasos:
3. Pegar enchape
Antes de colocar las piezas de
enchape, se espolvorea cemento
puro sobre la mezcla fresca y se
inicia el proceso en una esquina,
asentando las piezas y dejando 2
mm de separación entre ellas;
debe conservarse el alineamiento
en las dos direcciones y la
escudaría del baño. Para este
proceso, las baldosas se
humedecen por 4 horas en un
tanque con agua limpia.
Golpee suavemente con el codal
o la llana para lograr una
penetración de unos 2 mm por
cada baldosa.
Pase un cepillo mojado por las
ranuras para retirar residuos de
cemento y así permitir que
penetre bien la lechada, luego
limpie la superficie con una
esponja húmeda.
4. Emboquillado
Se prepara una mezcla de agua
con cemento blanco y bióxido de
titanio 10:1 y color si es necesario;
se riega sobre la superficie hasta
llenar las juntas.
Cuando el emboquillado haya
comenzado a secar, se limpia
todo el piso con un paño o estopa
húmeda, y por último se retira la
lechada sobrante de las juntas.
Juntas estructurales deformables para pisos cerámicos
Estas se dejan en el perímetro del piso o en los extremos del embaldosado y
se llenan con un material elástico; luego se tapan con el guarda escobas.
PISOS EN BALDOSA DE CEMENTO
PROCESO CONSTRUCTIVO DE UN PISO EN BALDOSA
1. Interpretar plano y especificaciones de material: Se determina el tipo de
baldosa a colocar por material (entre las de acabado en cemento y color o
terminada en grano), y por dimensión (entre las de 25x25, de 30x30 o de
33x 33), para poder modular el piso con éstas.
2. Seleccionar
Materiales: Arena, cemento gris, cemento blanco, piedra (canto rodado),
gravilla, color, carnaza.
Herramientas: Nivel de burbuja, manguera transparente para pasar niveles,
palustre, llana de madera, hilo, flexómetro, lápiz, pala, pisón, boquillera o
codal, escuadra, hachuela, cincel, escoba, trapeadora, macera de caucho.
Equipo: Coche, tarros , mezcleros.
3. Pasar niveles
Se marca un nivel 0 teniendo en
cuenta que de allí para abajo se
deben dejar 20 cm para entresuelo,
4 cm para recebo, 2 cm para pega y
el grueso de la baldosa que varía
desde 1 cm hasta 3 cm; luego se
sube este nivel 1m para tener mayor
comodidad al trabajar.
4. Colocar entresuelo
El entresuelo es una capa de piedra
que se coloca sobre el terreno
natural y cuya función es tanto,
impedir el paso de la humedad del
terreno hacia el piso acabado, como
repartir de manera uniforme la carga
del piso al terreno.
Esta operación se realiza colocando
dos hilos cruzados en forma de
equis sobre el nivel de entresuelo;
luego se colocan piedras siguiendo
la guía del hilo, y por último,
emparejando con una capa de
recebo de unos 4 cms
5.Colocación de guías
Colocamos una porción de mezcla
(1:4)con un grueso de 2 a 3 cm y
luego encima, colocamos la baldosa
de acuerdo con el nivel de referencia
que hemos tomado como nivel 0,
luego cada baldosa se nivela en las
dos direcciones. Después de esto
colocamos un hilo entre las dos
baldosas para alinear las demás que
coloquemos formando la guía. Esto
se realiza en corredor más largo y
recto, iniciando probablemente en la
puerta de entrada de la casa y
terminando en el otro extremo de la
vivienda. Esta hilada sirve de guía y
como referencia para embaldosar
también las piezas.
Guías para el embaldosado en una vivienda
Se realiza primero la guía más recta y luego se hacen ramificaciones hacia las
alcobas, sirviendo de guía una baldosa que esté lo más cercana de un muro;
esto se realiza haciendo escuadra con la primera guía que se haya sacado.
Luego se van formando recuadros, los cuales deben formar una escuadra o
ángulo recto en todas las esquinas, de tal forma que ajusten bien cuando
coloquemos las baldosas centrales.
Después de colocar las guías, se coloca un hilo entre ellas y se termina el
embaldosado del recinto que se esté trabajando.
Se realizan los cortes y se hacen ajustes dejando entre las baldosas, juntas de
2 mm como en el piso cerámico.
Al día siguiente de pegada la Por último, se le da una trapeada con
baldosa, se le da al piso una acpm.
lechada con agua cemento y color y
se limpia con carnaza.
APLICACIÓN DE YESO, ESTUCO Y PINTURA
Es la operación de emparejar y pulir las superficies revocadas, con el fin de
presentar propiedades adecuadas para recibir la pintura, especialmente cuando
se requiere textura fina, superficie plana y buena cohesión.
Materiales: Yeso, estucor, estuco acrílico, agua y lígate tipo “acronal”.
Herramienta: Llana metálica, rasqueta, ranurador y recipientes preferiblemente
plásticos.
Equipo: Andamio, escalera.
Preparación de la superficie
Lo primero que se hace para enyesar o estucar una superficie que está
revocada, es “turriar” la pared, proceso que consiste en recorrer el revoque con
la cara áspera de un pedazo de baldosa, para quitarle los granos gruesos que
hayan quedado sobresaliendo de la superficie.
Preparación de materiales
Cada producto trae en el empaque recomendaciones que se deben acatar al
pie de la letra. Los dos productos más utilizados son el yeso y el “estucor”.
1. Si el material a preparar es yeso, se debe “amortizar” (pasar) de la
siguiente manera:
Se toma una caneca con capacidad de 20 litros y se depositan en ella el yeso y
el agua, en una proporción de 2 litros de agua por cada kilo de yeso que se
vaya a preparar; luego se revuelven bien hasta formar una especie de lechada.
Esta mezcla se deja reposar por unos 5 minutos aproximadamente; cuando se
note que está espesa, se revuelve de nuevo deslizando la palma de la mano
por las paredes de la caneca para desprender el yeso. Se revuelve de abajo
hacia arriba hasta diluir los granos que se hayan formado; luego se deja
reposar por otros 5 minutos más, controlando el calor que proporciona la pasta
en su interior mediante una operación de revolver en forma continua para que
pierda ese calor, sin excederse demasiado en esta operación pues la pasta se
puede licuar.
Cuando la pasta esta fría, se puede considerar que está “amortizado” (pasado)
el yeso. Al empezar, es recomendable preparar poca cantidad de material para
ir cogiendo práctica y así no se nos seque el yeso antes de usarlo.
A la masilla obtenida en el procedimiento anterior, se le agrega una cantidad de
ligante (emulsión acrílica tipo acronal) para que el material aplicado presente
mejor resistencia mecánica.
2. Si el material que se va a preparar es “estucor”, se prepara siguiendo las
indicaciones del empaque o tomando 2 volúmenes de estucor por 1 y 1/2 de
agua que se revuelven hasta formar una pasta a la cual no es necesario
agregar ninguna clase de ligantes. La cantidad a preparar debe ser como
máximo, lo que se planee gastar en 15 minutos ya que el material en ese
tiempo tiende a endurecerse y no se le puede agregar más agua.
Proceso de aplicación
a. Se limpia la superficie del revoque de polvo o grasas
b. Se humedece con agua la superficie, sin saturarla.
c. Se extiende el material a aplicar, en capas sucesivas y delgadas, en las dos
direcciones, de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda, haciendo una
leve presión sobre la superficie hasta dejarla totalmente tersa y lisa.
d. Se molduran las ranuras o juntas de dilatación a la orilla de puertas y
ventanas, lo mismo que en todos los sitios que se dejaron ranuras como
juntas en el revoque.
El estuco plástico
Es un material que ya viene listo y sus componentes básicos son rellenos
minerales y un ligante acrílico o vinílico. La aplicación se realiza por capas más
bien delgadas, dando dos a tres “manos” con tiempo de secamiento entre ellas
de 4 horas. La superficie así acabada, resulta similar a la del estuco tradicional,
pero más pulida y blanca.
PINTURA
Es un material de apariencia líquida, que al aplicarse a un objeto se adhiere a
él, se endurece y forma una capa sólida que cumple las funciones de
protección y embellecimiento para las cuales fue fabricada. De acuerdo con su
composición y la manera como secan, las pinturas más utilizadas para pintar
viviendas se clasifican como:
Vinilos: Comúnmente llamada pintura arquitectónica; es diluible en agua,
cubre los objetos con una capa coloreada y de brillo variable; se utiliza para
pintar superficies interiores y exteriores de la vivienda.
Esmaltes: Son pinturas coloreadas que, aplicadas a los objetos los cubren con
una capa brillante, semibrillante o mate y es utilizada para pintar puertas y
ventanas.
Barnices: Son productos transparentes, con brillo o sin él, cubren los objetos
dejando visible la apariencia de la superficie; se utilizan para pintar maderas en
interiores.
Disolventes: Son líquidos volátiles, de origen natural como el agua, o
sintéticos como la acetona. En las pinturas se emplean para facilitar la
aplicación, mejorar la adherencia, regular el secamiento y ayudar a obtener
buenos acabados.
¿CÓMO ELEGIR EL COLOR DE UNA PINTURA?
. Debe pensarse primero en el gusto de las personas que utilizarán la
habitación.
. Los colores crema y los tonos claros de rojo y naranja producen ambientes
cálidos y de acercamiento. Los colores rosado, café claro o crema, dan
sensación de bienestar, tibieza y reposo.
. Para espacios como la cocina, cualquier color se adapta bien, aunque los
azules y verdes crean un ambiente fresco y amplio.
. Los colores verde o azul son frescos, amplios e higiénicos y se recomiendan
para las paredes de los baños.
. Las empresas productoras de pintura ofrecen gran variedad de gamas y de
tonos, evitando así las mezclas y facilitando posteriores repintes con igual
tonalidad.
. Al escoger el color de la pintura para una habitación se debe escoger los
colores claros y suaves y del tipo vinilo.
. Cuando se pinta no se hace sólo para extender pintura, se debe pensar
también en la protección que la capa de pintura le ha de proporcionar a la
superficie sobre la cual se aplica, así como en la duración de la misma.
PROPIEDADES DE LAS PINTURAS
. Resistencia a la intemperie o a los agentes corrosivos.
. Adherencia a la superficie tratada.
. Estabilidad del color.
.. Terminado decorativo.
.. Rendimiento.
APLICACIÓN CORRECTA DE LAS PINTURAS
1. Preparar:
Materiales: Pinturas tipo vinilo, esmalte o barniz, según color deseado,
disolventes.
Herramientas: Brochas de buena calidad de ½ a 1 pulgada, para pintar los
marcos, rejas y superficies angostas; de 6 a 7 pulgadas para pintar muros, cielo
rasos y superficies externas (también se puede emplear rodillo), recipientes
vacíos para mezclar y diluir la pintura, espátulas para revolver los productos,
papel de lija, estopa para la limpieza, plásticos y papel periódico para proteger
los pisos contra el salpique.
Equipo: Andamios y escaleras del tamaño adecuado y en buen estado.
2. Seguir un orden lógico.
Existe un orden lógico para pintar: primero se pintan el cieloraso, luego muros,
puertas, ventanas, rejas, pasamanos, zócalos, y finalmente, pisos cuando sea
necesario.
3. Tratar superficie
TABLA PARA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
MATERIAL TRATAMIENTO
Revoque, repello, concreto,
mezcla arena / cemento,
baldosa
Resanar, dejar secar limpiar bien y sellar con
la pintura que se va a aplicar, diluida como
para primera mano.
Estucos en ambiente interior
Resanar, dejar secar, lijar suavemente en
seco con papel 180, eliminar los residuos y
sellar con la pintura que se va a aplicar,
diluida como para primera mano.
Cales o carburos en superficies
a la intemperie
Eliminar completamente con rasqueta,
cepillo de alambre u otros medios los
residuos existentes y sellar con la pintura
que se va a aplicar, diluida como para
primera mano.
Cales o carburos en ambientes
interiores no expuestos a la
humedad
Resanar, dejar secar, lijar suavemente en
seco, con papel 180, eliminar residuos y
sellar con pintura diluida como para primera
mano.
Piedra y ladrillo a la vista, a la
intemperie, o en ambientes
interiores
Limpiar, secar bien y sellar como en
revoques
Madera en ambientes interiores
Dejar secar la madera, resanar, lijar
suavemente con papel 180 eliminar residuos
y aplicar sellador, tapa poros o tinte.
Madera a la intemperie
Dejar secar la madera, resanar, lijar
suavemente con papel 180 eliminar residuos
y aplicar base barniz.
Hierros y metales ferrosos no
pulidos
Eliminar mugre, grasas, aceites y humedad
con estopa humedecida en disolvente limpio.
El óxido se remueve con cepillo de alambre
(grata) rasqueta o papel de lija. Luego se le
aplica pintura anticorrosiva según ambiente
a utilizar.
Tejas y láminas de asbesto
cemento y pisos de concreto.
Se lava aplicando una solución de 1 parte de
ácido muriático en 9 partes de agua, se
enjuaga bien y se deja secar para aplicar
luego la pintura deseada.
PVC rígido Se lija suavemente en seco con papel 180 y
se limpia con thiner.
Estas recomendaciones son dadas por la empresa Pintuco, en su manual
práctico.
4. Diluir pintura.
Se diluye con agua si es tipo vinilo (según recomiende el fabricante) o con
disolvente si es tipo barniz o esmalte.
5. Proteger pisos
Se protege el piso extendiendo papeles o plásticos, para evitar salpicaduras de
pintura.
6. Extender pintura con brocha.
Se sumerge la brocha en el tarro hasta la mitad de las fibras, para evitar que se
esparza y se limpia suavemente sobre el bordo del tarro; luego se extiende en
la pared con tres movimientos:
a. Verticalmente con presión para pegar la pintura.
b. Horizontalmente con menos presión para distribuir la capa
uniformemente.
c. Verticalmente, de nuevo, para pulir la capa.
Para un acabado final se requieren de 2 a 3 manos de pintura y cada mano se
debe dar a intervalos según recomendación del fabricante y tipo de pintura.
Generalmente, se da la segunda mano después de que ha secado bien la
primera y el tiempo depende del tipo de pintura; puede ser de 2 a 3 horas.
7. Lavar brocha: con agua si la pintura es vinilo, o con disolvente si es barniz
o esmalte.
PINTURA A BASE DE CAL
El material utilizado es el óxido de calcio, comúnmente llamado cal; si es para
trabajos en el exterior de la vivienda, a una parte de cal por tres partes de
agua, se le agregan 35 gramos de sal por cada 10 kilos de cal utilizados,
mezclando muy bien para disolverla completamente; esto permite aumentar la
resistencia de la pintura al medio ambiente; puede agregársele color según
intensidad deseada.
La cal se aplica con una brocha de cerdas suaves o de fique llamada “hisopo”,
en dos o tres capas, las cuales después de secar se lijan suavemente para dar
luego la siguiente capa hasta conseguir el color y la tonalidad deseada.
El hisopo se pasa primero en forma horizontal y luego se pasa en forma
vertical, puliendo de tal forma que no se vean rastros de brochazos o del
hisopo.
Los acabados en una vivienda son aquellos aspectos de la misma que nos
proporcionan satisfacción en cuanto a comodidad y atractivo visual. En
términos generales, los acabados son los que ponen bonita la vivienda.
A esta parte de la construcción también se le ha llamado “obra blanca” y
comprende especialmente los acabados para pisos, muros, baños, cocinas,
fachadas, cielorrasos, puertas, ventanas, escaleras, barandas. Realizar cada
uno implica una especialización en construcción.
En esta guía trataremos principalmente los acabados para pisos y muros en
cuanto a revestimientos, ya que en todos los lugares, las labores de acabado
de la edificación se limitan prácticamente a estos dos conceptos; las posibles
diferencias estarían representadas en el tipo de materiales a emplear.
Los acabados constituyen la última etapa del proceso constructivo; esto
determinará la forma como se verá la vivienda; por lo tanto, se debe tener
mucho cuidado en cuanto a la calidad y a su presentación.
DESARROLLO DE TEMAS
ACABADOS
Los acabados están constituidos por aquellos elementos constructivos que se
realizan para proporcionar la terminación del edificio y para que pueda ser
puesta al servicio de quienes lo van a habitar, proporcionándoles satisfacción
en cuanto a la comodidad y apariencia visual, así como protección a las
mismas partes constitutivas de la edificación.
Para este fin se utilizan diferentes tipos de materiales, aún para una misma
función, pero que tienen diferencia en cuanto a calidad y precio. Por ejemplo:
para pisos se tienen baldosas con esmalte de cemento y color llamadas
baldosas comunes, ó con acabado de grano; éstas tienen mayor resistencia a
la abrasión o sea que no se desgastan con facilidad.
Los materiales de acabado se pueden clasificar según su finalidad así:
Para pisos, para muros, para baños y cocinas, para fachadas, y para cielo
rasos.
REVOQUE:
Es el revestimiento de muros y cielos con una o varias capas de mezcla de
arena lavada fina y cemento, llamada mortero, y cuyo fin es el de emparejar la
superficie que va a recibir un tipo de acabado tal como pinturas, forros, dándole
así mayor resistencia y estabilidad a los muros. Este proceso también es
llamado pañete, friso, repello o aplanado.
CLASES DE REVOQUE
1. Revoque liso: Se hace para obtener una superficie lisa y pareja. Se utiliza
normalmente en espacios interiores como salas, comedores, alcoba y en
exteriores, como fachadas y patios.
2. Revoque rústico: Se hace para obtener una superficie dispareja y se le da
a ciertos tipos de superficies que van a quedar expuestas sin más
recubrimientos. El revoque rústico puede tener diferentes modalidades
como: el revoque rústico áspero, rústico asentado, rústico con gravilla,
rústico ganteado. Se utiliza normalmente en patios, cielorrasos y fachadas.
PROCESO CONSTRUCTIVO DE UN REVOQUE
1. Preparar:
a. Materiales: Arena, cemento, agua, cal.
b. Herramientas: Palas, palustres, llana de madera, llana metálica, boquillera
o codal, clavos e hilos, nivel de burbuja, martillo de uña, maceta, cincel,
hachuela, plomada, (Pirulí), escuadra, flexómetro, manguera transparente
para pasar niveles.
c. Equipo: Carretas, andamios, tarros, artesa, zaranda
2. Preparar superficie
Se retiran las protuberancias o partes salientes ocasionadas por sobrantes de
material, con la hachuela o maceta y cincel y todo aquello que interfiera con la
aplicación de mortero.
3. Preparar mortero según dosificación.
Se inicia cerniendo la arena en una zaranda y midiendo: primero la arena y
luego el cemento; se revuelve en seco y se le agrega el agua en la artesa.
4. Localizar puntos maestros (Basado)
Se localizan los puntos de referencia aplicando mortero a 15 cm del techo y a
15 cm de la pared contigua, colocando luego un pedazo de baldosín o madera
para determinar el grueso del revoque; en seguida se busca la verticalidad con
la plomada de pirulí o plomada de castaña con el punto de la parte inferior.
5. Hilar puntos maestros
Después de localizados los puntos
maestros en un extremo del muro, se
pasa al otro extremo y se hace lo
mismo. Luego, para colocar los puntos
centrales, se coloca el hilo entre los
puntos orilleros y se localizan los
puntos centrales colocando otros
pedazos de baldosín que lleguen hasta
el hilo, sin tocarlo.
Los puntos centrales se colocan a una
distancia menor que la longitud del
codal; si el codal mide 2 m, los puntos
se colocan a 1.70 ó 1.80 mts.
6. Realizar faja maestra
Primero se humedece el muro y se
lanza mortero entre los dos puntos
maestros hasta llenarlos, formando
entre ellos una faja que luego es tallada
por medio del codal o boquillera entre
los dos puntos; esto se hace después
de que el mortero ha fraguado un poco,
moviendo el codal suavemente de
arriba hacia abajo y de un lado a otro.
Si quedan huecos se rellenan con
mortero y se pasa nuevamente el codal
hasta que la superficie quede plana.
7. Llenado de espacios entre fajas maestras
Se remoja el muro tratando que no quede muy saturado; luego con el palustre
se lanza mortero entre las fajas hasta llenarlo completamente, y con la ayuda
de un codal se recorta el mortero sobrante, tallando el codal entre las fajas
maestras. Si quedan huecos se rellenan con mortero y se vuelve a tallar .
8. Afinar el revoque o pañete
Una vez tallado el mortero, se procede a
afinar, para lo cual se usa un mortero más
plástico y con la ayuda de una llana de
madera humedecida se va afinando o
aplanando el revoque, haciendo
movimientos circulares repetidos hasta
lograr una superficie homogénea y compacta
9. Rematar y detallar la superficie
Consiste en retirar de los rincones los
sobrantes de mortero y dejar bien definidos
estos sitios a 90 grados.
Los remates en esquinas se confeccionan
colocando dos codales aplomados,
sostenidos por dos ganchos (hechos de
varilla de 3/8) y rellenando el centro con
mortero; luego tallando el mortero entre los
dos codales con otro codal o con la misma
llana de madera
10. Realizar juntas o ranuras
Se realizan cuando hay empate de dos
materiales diferentes en los muros; por
ejemplo: en la unión de muros y columnas, o
muros y vigas, o losas, cuando se necesita
empatar con otro revoque anterior, o cada 5
metros lineales. Esta junta se realiza
haciendo una pequeña ranura horizontal o
vertical según el caso y a 45 grados con
respecto a la superficie.
11. Curado
. Las superficies de revoque se deben curar rociándolas con agua todos los
días por lo menos durante una semana inmediatamente después de
ejecutado. Antes de aplicar estuco, se debe dejar secar el revoque unas
dos o tres semanas, dependiendo del clima y del lugar donde se realizó el
revoque.
Recomendaciones
. Si el revoque se realiza en techo, el basado se realiza trazando un nivel
sobre las paredes y luego basando con referencia a ese nivel, pues el techo
es una superficie que está horizontal.
. Si la vivienda tiene losa, se inicia el revoque por el cielo raso y luego se
continúa con las paredes.
. No debe utilizar mezclas pasadas, ni agregarles cemento para reutilizarlas.
. La humectación de los muros no debe ser excesiva
. El agua adicionada a la mezcla no debe ser exagerada.
. La mezcla que caiga al piso, puede ser recogida si éste está limpio; con
frecuencia es usada con el resto del material.
. Un buen atezado final es importante, ya que de él depende en alto grado, la
adherencia, la dureza superficial y la textura.
. Los cortes de una etapa a otra deben ser chaflanados para obtener una
buena adherencia.
. Sobre ladrillos sin estrías y superficies de concreto lisas, se debe aplicar un
adherente antes de revocar.
. El recorrido de la regla se recomienda en dos direcciones (horizontal y
vertical), para que la superficie quede más plana.
.
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Debe hacerse uso del equipo de seguridad adecuado: botas, guantes, casco
de seguridad y gafas de protección.
REVESTIMIENTOS CERÁMICOS
Son una especie de piel para el edificio, muy resistente, que el hombre
descubrió desde la antigüedad y que ha llegado hasta nuestros días, útil por la
gran resistencia de la superficie al ataque de químicos y abrasivos. Puede ser
utilizada en interiores y exteriores.
Se usa en pisos y paredes de baños, cocinas, patios de ropa, fachadas y en
general, en toda el área de la vivienda, diferenciándose en el tipo de tráfico
para el cual está especificado y al acabado superficial de las baldosas.
ELECCIÓN DE LA BALDOSA O BALDOSÍN
En el momento de elegir el tipo de baldosa para el recubrimiento de una
superficie, se debe tener presente si es para piso o para pared y las
características que debe tener como la dimensión, la resistencia, la dureza, el
brillo, el color y la tonalidad. Estas características son diferentes para las
baldosas según el uso que se le vaya a dar. No es lo mismo, una baldosa para
baño que la utilizada en la sala, se necesita mayor resistencia al trafico en la
sala que en el baño.
NORMAS Y CARACTERÍSTICAS DE UNA BUENA BALDOSA
1. Tamaño del material 2. Alabeo
Su máxima variación a x b Debe ser lo más plana posible para ser
aceptada aceptada y tener un buen acabado
4. Formato
3. Cuña y trapecio Da las dimensiones rectangulares y
Debe ser recta en sus ángulos. cuadrados ej: 11x22, 20x20, 30x30 cms
Características de empaque
Cuando compre el material, observe bien en
la caja los números en cuanto a tono, tamaño,
formato, cantidad y tráfico.
El número del tono indica qué tan claro u
oscuro es el material; si compra varias cajas
de baldosas de un mismo color, el número del
tono debe ser igual en todas las cajas, lo
mismo que el tamaño y el formato. El tráfico
representa la dureza del esmalte,
dependiendo del sitio de uso y va de 1 a 4.
INSTALACIÓN DE LOS REVESTIMIENTOS CERÁMICOS
1. Planear forma de colocación
En este paso, se interpretan los detalles y los sitios de colocación, lo mismo
que las especificaciones técnicas que se tengan con respecto a la colocación
3. Seleccionar recursos:
Materiales: Pegante (pegacor), baldosas, color, Cemento blanco, bióxido de
titanio, agua.
Herramientas: Palustre, boquillera o codal, llana dentada, cortadora de
enchapes, nivel de burbuja, manguera transparente para pasar niveles,
maceta de caucho, plomada de punta, espátula, garra de caucho, espuma,
flexómetro, hachuela, cincel, maceta, escuadra, hilo, tenazas, cepillo de cerda
o plástico, brocha , estopa y trapeador.
Equipo: Artesa, baldes plásticos.
3. Verificar la superficie
En este paso se revisan algunas
condiciones técnicas como planitud, nivel
y plomo, escuadra en las esquinas y
condiciones físicas como adherencia,
resistencia del revoque, limpieza,
humedad o resecamiento.
Si la superficie está muy lisa se hacen
pequeños piques con la hachuela.
4. Modular superficie
Es la distribución de las piezas, en forma vertical y horizontal, buscando que al
colocarlas, resulte el menor número posible de cortes.
Esto se hace pasando niveles a una altura de más o menos un metro y
calculando el número de baldosas que irían, tanto hacia arriba como hacia
abajo.
5. Preparar mortero de pega
Se prepara el pegacor, que es un producto pegante que ya viene listo para ser
utilizado; sólo basta agregarle 1 parte de agua por 3 de pegacor; se revuelve y
se deja reposar de 10 a 15 minutos. Antes de ser utilizado se revuelve de
nuevo.
Forma de aplicar el pegacor sobre el
muro
a. Se humedece la superficie.
b. Se aplica con la llana dentada
formando un ángulo de 45 grados
con la pared.
c. Se extiende la mezcla en áreas no
mayores de 1 m2.
d. Se debe gastar el material preparado
en un tiempo máximo de 45.
Formatos de llana recomendada para pegar el pegacor.
Según el tipo de baldosa se utiliza un tipo diferente de dentado en la llana
Tipo de baldosa Llana con dientes de: Consumo de pegacor
11x22 cm 4 mm x 4mm 2 kilos por m2
20.5x20.5 cm 6 mm x 6 mm 3 kilos por m2
33 x 33 cm 8 mm x 8 mm 3.5 kilos por m2
41 x41 cm o 10mm x 10mm 4.5 kilos por m2
mas
6. Instalación del revestimiento (baldosas o baldosines):
Una vez definida la distribución del revestimiento y trazado sobre la superficie
de los puntos de terminación e iniciación vertical y horizontalmente, se procede
a instalar la primera hilada, así: se coloca una boquillera o codal con clavos
sobre el trazo, se extiende el pegacor y se colocan las baldosas sin mojarlas
sólo limpiándolas con un trapo húmedo, golpeándolas suavemente con la
maceta de caucho. Se sigue pegando, dejando 2 mm de separación entre
piezas.
Una vez colocada la primera hilada, se continúa pegando las demás hiladas
verificando horizontalidad, verticalidad y planitud cada 3 hiladas.
Horizontalidad Verticalidad Planitud
7. Colocación de remates
Se colocan en las orillas procediendo a trazarlos y cortarlos con un corta
vidrios o con la máquina cortadora cuando son piezas de ajuste. En caso de
ser para salidas de puntos hidráulicos, se realizan las perforaciones con un
taladro. Para las esquinas se deben realizar los acolillados o biselados, que
pueden ser preparados a mano o con una máquina biseladora o pulidora
manual.
Trazado Corte Salidas Acolillado
Accesorios e incrustaciones:
Son aquellos elementos de dotación complementarios de un ambiente de
baño, como las jaboneras, papeleras, ganchos o cepilleras.
ALTURAS RECOMENDADAS PARA LAS INCRUSTACIONES
Metros desde piso acabado
Papeleras 40 cm o 0.40
Gancho 170 cm o 1.70
Jabonera de lavamanos 85 cm o 0.85
Jabonera de la ducha 110 cm o 1.10
Vasera cepillera 85 cm o 0.85
Toallero 110 cm o 1.10
8. Colocación de accesorios
Se trazan a la altura recomendada y se perfora el baldosín con el cincel y
maceta, en un ancho igual al de la base del accesorio; se remoja, se aplica
pegacor y se coloca la incrustación nivelándola por la parte superior.
Si los accesorios son fijados con tornillos, se colocan chazos de plástico a la
altura recomendada y luego se sujetan las incrustaciones mediante tornillos y
se rematan los cantos con silicona en pasta.
Perforación Remojar Unta pegacor Nivela incrustación
9.Emboquillar
Al finalizar la instalación del revestimiento cerámico y una vez haya fraguado el
pegacor, se procede a llenar las juntas con una lechada preparada con 10
partes de cemento por una parte de bióxido de titanio, revueltas con agua y
color. El titanio es para fijar de manera permanente el color del cemento;
antiguamente se utilizaba el blanco de zinc.
El proceso para la emboquillada es el siguiente:
. Se limpian profundamente las juntas entre baldosines.
. Se prepara la lechada.
. Se esparce la lechada sobre la superficie, procurando que ingrese en las
juntas utilizando para ello una espátula de caucho (garra) hasta llenar las
juntas.
Después de un tiempo prudencial, apenas comience a secar luego de unos 20
minutos, se limpia con la estopa y espuma la parte sobrante de la lechada.
Por último, se limpian bien las juntas con un pedazo de madera o caucho para
que no queden sobrantes de lechada nunca con clavos ni materiales metálicos,
ya que estos tienden a rallar el esmalte del baldosín.
ENCHAPE DE PISOS
1. Planear forma de colocación
y preparar superficie
Si es piso de baño se ubican el
desagüe del sanitario, el sifón de
piso y la rejilla de la ducha; se
pasan niveles en las esquinas y
se determinan las pendientes de
piso para las rejillas de desagüe.
Se ubica el sifón y se determina el
grueso de mortero. Es preciso
aclarar que todo sitio donde se va
a colocar mortero, debe
humedecerse antes con agua
para evitar que la superficie seca
absorba el agua del mortero de
pega.
2. Colocación de mortero
Se prepara mortero en una
dosificación 1:3 y se extiende
sobre el piso con un grueso
mínimo de 2 cm, formando un par
de fajas maestras. Luego se llena
la parte central, emparejándolo
con un codal o boquillera,
teniendo cuidado de dejar los
desniveles o pequeñas caídas
hacia la rejilla de desagüe cuando
es un baño o un patio. Por último,
se afina con una llana de madera.
Para enchapar los pisos seguimos los siguientes pasos:
3. Pegar enchape
Antes de colocar las piezas de
enchape, se espolvorea cemento
puro sobre la mezcla fresca y se
inicia el proceso en una esquina,
asentando las piezas y dejando 2
mm de separación entre ellas;
debe conservarse el alineamiento
en las dos direcciones y la
escudaría del baño. Para este
proceso, las baldosas se
humedecen por 4 horas en un
tanque con agua limpia.
Golpee suavemente con el codal
o la llana para lograr una
penetración de unos 2 mm por
cada baldosa.
Pase un cepillo mojado por las
ranuras para retirar residuos de
cemento y así permitir que
penetre bien la lechada, luego
limpie la superficie con una
esponja húmeda.
4. Emboquillado
Se prepara una mezcla de agua
con cemento blanco y bióxido de
titanio 10:1 y color si es necesario;
se riega sobre la superficie hasta
llenar las juntas.
Cuando el emboquillado haya
comenzado a secar, se limpia
todo el piso con un paño o estopa
húmeda, y por último se retira la
lechada sobrante de las juntas.
Juntas estructurales deformables para pisos cerámicos
Estas se dejan en el perímetro del piso o en los extremos del embaldosado y
se llenan con un material elástico; luego se tapan con el guarda escobas.
PISOS EN BALDOSA DE CEMENTO
PROCESO CONSTRUCTIVO DE UN PISO EN BALDOSA
1. Interpretar plano y especificaciones de material: Se determina el tipo de
baldosa a colocar por material (entre las de acabado en cemento y color o
terminada en grano), y por dimensión (entre las de 25x25, de 30x30 o de
33x 33), para poder modular el piso con éstas.
2. Seleccionar
Materiales: Arena, cemento gris, cemento blanco, piedra (canto rodado),
gravilla, color, carnaza.
Herramientas: Nivel de burbuja, manguera transparente para pasar niveles,
palustre, llana de madera, hilo, flexómetro, lápiz, pala, pisón, boquillera o
codal, escuadra, hachuela, cincel, escoba, trapeadora, macera de caucho.
Equipo: Coche, tarros , mezcleros.
3. Pasar niveles
Se marca un nivel 0 teniendo en
cuenta que de allí para abajo se
deben dejar 20 cm para entresuelo,
4 cm para recebo, 2 cm para pega y
el grueso de la baldosa que varía
desde 1 cm hasta 3 cm; luego se
sube este nivel 1m para tener mayor
comodidad al trabajar.
4. Colocar entresuelo
El entresuelo es una capa de piedra
que se coloca sobre el terreno
natural y cuya función es tanto,
impedir el paso de la humedad del
terreno hacia el piso acabado, como
repartir de manera uniforme la carga
del piso al terreno.
Esta operación se realiza colocando
dos hilos cruzados en forma de
equis sobre el nivel de entresuelo;
luego se colocan piedras siguiendo
la guía del hilo, y por último,
emparejando con una capa de
recebo de unos 4 cms
5.Colocación de guías
Colocamos una porción de mezcla
(1:4)con un grueso de 2 a 3 cm y
luego encima, colocamos la baldosa
de acuerdo con el nivel de referencia
que hemos tomado como nivel 0,
luego cada baldosa se nivela en las
dos direcciones. Después de esto
colocamos un hilo entre las dos
baldosas para alinear las demás que
coloquemos formando la guía. Esto
se realiza en corredor más largo y
recto, iniciando probablemente en la
puerta de entrada de la casa y
terminando en el otro extremo de la
vivienda. Esta hilada sirve de guía y
como referencia para embaldosar
también las piezas.
Guías para el embaldosado en una vivienda
Se realiza primero la guía más recta y luego se hacen ramificaciones hacia las
alcobas, sirviendo de guía una baldosa que esté lo más cercana de un muro;
esto se realiza haciendo escuadra con la primera guía que se haya sacado.
Luego se van formando recuadros, los cuales deben formar una escuadra o
ángulo recto en todas las esquinas, de tal forma que ajusten bien cuando
coloquemos las baldosas centrales.
Después de colocar las guías, se coloca un hilo entre ellas y se termina el
embaldosado del recinto que se esté trabajando.
Se realizan los cortes y se hacen ajustes dejando entre las baldosas, juntas de
2 mm como en el piso cerámico.
Al día siguiente de pegada la Por último, se le da una trapeada con
baldosa, se le da al piso una acpm.
lechada con agua cemento y color y
se limpia con carnaza.
APLICACIÓN DE YESO, ESTUCO Y PINTURA
Es la operación de emparejar y pulir las superficies revocadas, con el fin de
presentar propiedades adecuadas para recibir la pintura, especialmente cuando
se requiere textura fina, superficie plana y buena cohesión.
Materiales: Yeso, estucor, estuco acrílico, agua y lígate tipo “acronal”.
Herramienta: Llana metálica, rasqueta, ranurador y recipientes preferiblemente
plásticos.
Equipo: Andamio, escalera.
Preparación de la superficie
Lo primero que se hace para enyesar o estucar una superficie que está
revocada, es “turriar” la pared, proceso que consiste en recorrer el revoque con
la cara áspera de un pedazo de baldosa, para quitarle los granos gruesos que
hayan quedado sobresaliendo de la superficie.
Preparación de materiales
Cada producto trae en el empaque recomendaciones que se deben acatar al
pie de la letra. Los dos productos más utilizados son el yeso y el “estucor”.
1. Si el material a preparar es yeso, se debe “amortizar” (pasar) de la
siguiente manera:
Se toma una caneca con capacidad de 20 litros y se depositan en ella el yeso y
el agua, en una proporción de 2 litros de agua por cada kilo de yeso que se
vaya a preparar; luego se revuelven bien hasta formar una especie de lechada.
Esta mezcla se deja reposar por unos 5 minutos aproximadamente; cuando se
note que está espesa, se revuelve de nuevo deslizando la palma de la mano
por las paredes de la caneca para desprender el yeso. Se revuelve de abajo
hacia arriba hasta diluir los granos que se hayan formado; luego se deja
reposar por otros 5 minutos más, controlando el calor que proporciona la pasta
en su interior mediante una operación de revolver en forma continua para que
pierda ese calor, sin excederse demasiado en esta operación pues la pasta se
puede licuar.
Cuando la pasta esta fría, se puede considerar que está “amortizado” (pasado)
el yeso. Al empezar, es recomendable preparar poca cantidad de material para
ir cogiendo práctica y así no se nos seque el yeso antes de usarlo.
A la masilla obtenida en el procedimiento anterior, se le agrega una cantidad de
ligante (emulsión acrílica tipo acronal) para que el material aplicado presente
mejor resistencia mecánica.
2. Si el material que se va a preparar es “estucor”, se prepara siguiendo las
indicaciones del empaque o tomando 2 volúmenes de estucor por 1 y 1/2 de
agua que se revuelven hasta formar una pasta a la cual no es necesario
agregar ninguna clase de ligantes. La cantidad a preparar debe ser como
máximo, lo que se planee gastar en 15 minutos ya que el material en ese
tiempo tiende a endurecerse y no se le puede agregar más agua.
Proceso de aplicación
a. Se limpia la superficie del revoque de polvo o grasas
b. Se humedece con agua la superficie, sin saturarla.
c. Se extiende el material a aplicar, en capas sucesivas y delgadas, en las dos
direcciones, de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda, haciendo una
leve presión sobre la superficie hasta dejarla totalmente tersa y lisa.
d. Se molduran las ranuras o juntas de dilatación a la orilla de puertas y
ventanas, lo mismo que en todos los sitios que se dejaron ranuras como
juntas en el revoque.
El estuco plástico
Es un material que ya viene listo y sus componentes básicos son rellenos
minerales y un ligante acrílico o vinílico. La aplicación se realiza por capas más
bien delgadas, dando dos a tres “manos” con tiempo de secamiento entre ellas
de 4 horas. La superficie así acabada, resulta similar a la del estuco tradicional,
pero más pulida y blanca.
PINTURA
Es un material de apariencia líquida, que al aplicarse a un objeto se adhiere a
él, se endurece y forma una capa sólida que cumple las funciones de
protección y embellecimiento para las cuales fue fabricada. De acuerdo con su
composición y la manera como secan, las pinturas más utilizadas para pintar
viviendas se clasifican como:
Vinilos: Comúnmente llamada pintura arquitectónica; es diluible en agua,
cubre los objetos con una capa coloreada y de brillo variable; se utiliza para
pintar superficies interiores y exteriores de la vivienda.
Esmaltes: Son pinturas coloreadas que, aplicadas a los objetos los cubren con
una capa brillante, semibrillante o mate y es utilizada para pintar puertas y
ventanas.
Barnices: Son productos transparentes, con brillo o sin él, cubren los objetos
dejando visible la apariencia de la superficie; se utilizan para pintar maderas en
interiores.
Disolventes: Son líquidos volátiles, de origen natural como el agua, o
sintéticos como la acetona. En las pinturas se emplean para facilitar la
aplicación, mejorar la adherencia, regular el secamiento y ayudar a obtener
buenos acabados.
¿CÓMO ELEGIR EL COLOR DE UNA PINTURA?
. Debe pensarse primero en el gusto de las personas que utilizarán la
habitación.
. Los colores crema y los tonos claros de rojo y naranja producen ambientes
cálidos y de acercamiento. Los colores rosado, café claro o crema, dan
sensación de bienestar, tibieza y reposo.
. Para espacios como la cocina, cualquier color se adapta bien, aunque los
azules y verdes crean un ambiente fresco y amplio.
. Los colores verde o azul son frescos, amplios e higiénicos y se recomiendan
para las paredes de los baños.
. Las empresas productoras de pintura ofrecen gran variedad de gamas y de
tonos, evitando así las mezclas y facilitando posteriores repintes con igual
tonalidad.
. Al escoger el color de la pintura para una habitación se debe escoger los
colores claros y suaves y del tipo vinilo.
. Cuando se pinta no se hace sólo para extender pintura, se debe pensar
también en la protección que la capa de pintura le ha de proporcionar a la
superficie sobre la cual se aplica, así como en la duración de la misma.
PROPIEDADES DE LAS PINTURAS
. Resistencia a la intemperie o a los agentes corrosivos.
. Adherencia a la superficie tratada.
. Estabilidad del color.
.. Terminado decorativo.
.. Rendimiento.
APLICACIÓN CORRECTA DE LAS PINTURAS
1. Preparar:
Materiales: Pinturas tipo vinilo, esmalte o barniz, según color deseado,
disolventes.
Herramientas: Brochas de buena calidad de ½ a 1 pulgada, para pintar los
marcos, rejas y superficies angostas; de 6 a 7 pulgadas para pintar muros, cielo
rasos y superficies externas (también se puede emplear rodillo), recipientes
vacíos para mezclar y diluir la pintura, espátulas para revolver los productos,
papel de lija, estopa para la limpieza, plásticos y papel periódico para proteger
los pisos contra el salpique.
Equipo: Andamios y escaleras del tamaño adecuado y en buen estado.
2. Seguir un orden lógico.
Existe un orden lógico para pintar: primero se pintan el cieloraso, luego muros,
puertas, ventanas, rejas, pasamanos, zócalos, y finalmente, pisos cuando sea
necesario.
3. Tratar superficie
TABLA PARA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
MATERIAL TRATAMIENTO
Revoque, repello, concreto,
mezcla arena / cemento,
baldosa
Resanar, dejar secar limpiar bien y sellar con
la pintura que se va a aplicar, diluida como
para primera mano.
Estucos en ambiente interior
Resanar, dejar secar, lijar suavemente en
seco con papel 180, eliminar los residuos y
sellar con la pintura que se va a aplicar,
diluida como para primera mano.
Cales o carburos en superficies
a la intemperie
Eliminar completamente con rasqueta,
cepillo de alambre u otros medios los
residuos existentes y sellar con la pintura
que se va a aplicar, diluida como para
primera mano.
Cales o carburos en ambientes
interiores no expuestos a la
humedad
Resanar, dejar secar, lijar suavemente en
seco, con papel 180, eliminar residuos y
sellar con pintura diluida como para primera
mano.
Piedra y ladrillo a la vista, a la
intemperie, o en ambientes
interiores
Limpiar, secar bien y sellar como en
revoques
Madera en ambientes interiores
Dejar secar la madera, resanar, lijar
suavemente con papel 180 eliminar residuos
y aplicar sellador, tapa poros o tinte.
Madera a la intemperie
Dejar secar la madera, resanar, lijar
suavemente con papel 180 eliminar residuos
y aplicar base barniz.
Hierros y metales ferrosos no
pulidos
Eliminar mugre, grasas, aceites y humedad
con estopa humedecida en disolvente limpio.
El óxido se remueve con cepillo de alambre
(grata) rasqueta o papel de lija. Luego se le
aplica pintura anticorrosiva según ambiente
a utilizar.
Tejas y láminas de asbesto
cemento y pisos de concreto.
Se lava aplicando una solución de 1 parte de
ácido muriático en 9 partes de agua, se
enjuaga bien y se deja secar para aplicar
luego la pintura deseada.
PVC rígido Se lija suavemente en seco con papel 180 y
se limpia con thiner.
Estas recomendaciones son dadas por la empresa Pintuco, en su manual
práctico.
4. Diluir pintura.
Se diluye con agua si es tipo vinilo (según recomiende el fabricante) o con
disolvente si es tipo barniz o esmalte.
5. Proteger pisos
Se protege el piso extendiendo papeles o plásticos, para evitar salpicaduras de
pintura.
6. Extender pintura con brocha.
Se sumerge la brocha en el tarro hasta la mitad de las fibras, para evitar que se
esparza y se limpia suavemente sobre el bordo del tarro; luego se extiende en
la pared con tres movimientos:
a. Verticalmente con presión para pegar la pintura.
b. Horizontalmente con menos presión para distribuir la capa
uniformemente.
c. Verticalmente, de nuevo, para pulir la capa.
Para un acabado final se requieren de 2 a 3 manos de pintura y cada mano se
debe dar a intervalos según recomendación del fabricante y tipo de pintura.
Generalmente, se da la segunda mano después de que ha secado bien la
primera y el tiempo depende del tipo de pintura; puede ser de 2 a 3 horas.
7. Lavar brocha: con agua si la pintura es vinilo, o con disolvente si es barniz
o esmalte.
PINTURA A BASE DE CAL
El material utilizado es el óxido de calcio, comúnmente llamado cal; si es para
trabajos en el exterior de la vivienda, a una parte de cal por tres partes de
agua, se le agregan 35 gramos de sal por cada 10 kilos de cal utilizados,
mezclando muy bien para disolverla completamente; esto permite aumentar la
resistencia de la pintura al medio ambiente; puede agregársele color según
intensidad deseada.
La cal se aplica con una brocha de cerdas suaves o de fique llamada “hisopo”,
en dos o tres capas, las cuales después de secar se lijan suavemente para dar
luego la siguiente capa hasta conseguir el color y la tonalidad deseada.
El hisopo se pasa primero en forma horizontal y luego se pasa en forma
vertical, puliendo de tal forma que no se vean rastros de brochazos o del
hisopo.
|
0 Responses
Publicar un comentario
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)